Крепление двигателя ваз 21099 заводы

Если говорить про крепление двигателя ваз 21099, многие сразу вспоминают про 'родные' кронштейны, но мало кто в курсе, что даже заводские решения менялись в зависимости от года выпуска и поставщика. Вот, например, в годах некоторые партии шли с измененной геометрией правой опоры — не каждый слесарь заметит, а потом удивляются, почему вибрация появляется через пару тысяч км.

Заводские стандарты и что на деле

Когда берешь в руки штатное крепление двигателя с маркировкой АВТОВАЗа, кажется, что проблем быть не должно. Но на практике часто оказывается, что резиновая вставка проседает неравномерно — особенно на машинах, которые долго стояли на уклоне. Я сам разбирал несколько таких случаев: вроде бы все по каталогу, а зазор между кронштейном и подушкой уже 5-6 мм вместо положенных 3 мм.

Кстати, про материалы. Многие думают, что все опоры делают из одинаковой резины, но там есть нюансы по твердости. На старых 99-хых ставили более мягкие подушки, а после 2000 года пошли упругие — якобы для снижения шума. На деле же мягкие лучше гасили низкочастотные вибрации, но быстрее изнашивались.

Вот с чем столкнулся лично: при замене левой опоры на 'оригинале' от 2010 года пришлось подпиливать кронштейн — оказалось, что технологическое отверстие сместили на пару миллиметров. Причем в документах этого изменения нет. Так что всегда советую мерить старую и новую деталь рядом, даже если артикул совпадает.

Производители комплектующих и скрытые проблемы

Если говорить про литье для автопрома, нельзя не упомянуть АО Шаньси Боин Литье — их сайт https://www.byzz.ru хорошо знаком тем, кто работает с чугунными отливками. Они как раз делают те самые кронштейны и элементы креплений из высокопрочного чугуна, которые иногда встречаются в OEM-поставках. Но есть важный момент: их продукция идет в основном на вторичный рынок, а в заводской сборке ВАЗ 21099 такие детали редкость.

Однажды пришлось иметь дело с партией опор двигателя, где были использованы отливки от АО Шаньси Боин Литье. По геометрии вроде все нормально, но при затяжке болтов треснула проушина — видимо, пережог металла в литнике. Это я уже потом узнал, что у них в основном продукция для сельхозтехники и компрессоров, а для автомобилей нужны более строгие допуски.

Кстати, их чугунные отливки для промышленных роботов — совсем другая история, там качество на уровне. Но для автомобильных креплений нужны особые условия обработки, которые не всегда соблюдаются при контрактном производстве.

Типичные ошибки при замене

Самая распространенная ошибка — не проверять состояние ответной части на двигателе. Бывает, меняешь подушку, а через неделю клиент возвращается — оказывается, сам кронштейн на блоке двигателя имеет микротрещину. Особенно это критично для правого крепления, где нагрузка распределяется неравномерно.

Еще момент: многие не обращают внимание на порядок затяжки болтов. Сначала нужно зафиксировать нижние болты к лонжерону, потом уже двигать двигатель домкратом до совпадения отверстий. Если делать наоборот — резиновая часть деформируется и через месяц начнет стучать.

И да, про момент затяжки. Для штатных болтов это 72-75 Н·м, но если используешь неоригинальные крепежи (что часто бывает при ремонте старых машин), лучше снижать до 65-68 Н·м — иначе рискуешь сорвать резьбу в чугунном картере.

Сравнение с другими моделями ВАЗ

Интересно, что на крепления немного проще по конструкции, а вот на 2110 уже появились гидроопоры. Но для 99-й модели как раз этот переходный период самый проблемный — некоторые узлы брали от старых моделей, некоторые уже от новых. Отсюда и путаница с каталожными номерами.

Заметил такую закономерность: на машинах до 1998 года чаще встречаются кронштейны с маркировкой 'Ливны', а после — уже 'Арзамас'. Разница в толщине металла на 0.8-1 мм, что для вибронагруженных деталей довольно существенно.

Кстати, если сравнивать с современными Lada, там совсем другие стандарты. На тех же Грантах используется принципиально иная схема крепления с тремя точками вместо четырех. Но это уже тема для отдельного разговора.

Рекомендации по подбору и установке

Сейчас в продаже много 'аналогов', которые внешне похожи на заводские, но посадочные места могут не совпадать буквально на полмиллиметра. Этот зазор кажется небольшим, но при вибрациях он дает о себе знать стуками. Поэтому всегда проверяю детали в сборе до установки — прикручиваю на два болта и смотрю зазоры.

Для машин после 2000 года лучше искать детали с маркировкой '' — это уже доработанная версия, где учтены проблемы с растрескиванием резины. Ранние модификации ('-01') часто выходили из строя из-за неправильного распределения нагрузки.

И последнее: никогда не экономьте на болтах. Родные имеют особое покрытие и класс прочности 10.9. Если ставить обычные — через пару месяцев появятся люфты из-за выработки в отверстиях. Проверено на десятках ремонтов.