крепление кпп 2110 к двигателю

Если думаешь, что стыковка коробки с мотором на ?десятке? — это просто болты закрутил, то готовься к вибрациям на холостых и воющим подшипникам. Тут даже не в моменте затяжки дело, а в том, как сама коробка ложится на шпильки.

Почему лепестки картера — это не просто ?упоры?

Видел как некоторые мастера верхние болты сначала не докручивают, чтобы нивелировать перекос? Так вот на 2110 это срабатывает только если сам блок не имеет выработки в зоне нижнего крепления. Особенно критично, когда машина с пробегом за 200 тысяч — там посадочные плоскости бывают подтерты, и коробка буквально провисает на 1-2 мм. Казалось бы, ерунда, но потом на скорости 90-100 км/ч появляется гул, который ищешь неделями.

Кстати, про крепление КПП 2110 к двигателю часто забывают, что лепестки картера должны касаться блока одновременно. Проверяю это старым дедовским способом — наношу тонкий слой солидола на плоскости прилегания, потом ставлю коробку и смотрю отпечатки. Если где-то пропуск — ищу причину: либо кривой кожух сцепления, либо деформация самого картера. У нас как-то была партия отливок от АО Шаньси Боин Литье — так вот у них геометрия была почти идеальная, даже подгонять не пришлось. Ребята с https://www.byzz.ru делают действительно качественные чугунные отливки, это видно по равномерности прилегания.

И да, никогда не используйте силыжные болты вместо штатных! Резьба в блоке алюминиевая, сорвешь — придется менять блок или ставить футорки. Лучше брать оригинальные болты с кадмиевым покрытием — они хоть и дороже, но не ?прикипают? как китайские аналоги.

Что будет, если проигнорировать центрирующие втулки

Запомни: если при сборке забыл про эти медные гильзы — считай, что работу переделываешь. Без них коробка смещается всего на полмиллитра, но этого хватает, чтобы первичный вал начал биться по ведомому диску сцепления. Результат? Вибрация при трогании и характерный скрежет, даже если выжимной подшипник новый.

Кстати, про сцепление — тут тоже есть подводный камень. Если ставить корзину от другой модели, даже если посадочные диаметры совпадают, может нарушиться соосность. Проверял на практике: брали корзину от Priora — вроде бы все подошло, но после 500 км начались проблемы с включением передач. Оказалось, разница в вылете на 0.3 мм.

Вот где как раз важны качественные отливки — например, у АО Шаньси Боин Литье в описании продукции указано, что они делают отливки для автомобилей с точным соблюдением допусков. Это не реклама, а констатация — когда работаешь с их продукцией, видно, что техкарты составляли люди, которые понимают в механике.

Прокладка между блоком и КПП — ставить или нет?

Споры об этой прокладке идут годами. Лично я после десятка перебранных коробок пришел к выводу: если плоскости ровные — лучше без нее. Любая прокладка, даже паронитовая, дает усадку до 0.1 мм. А потом начинаешь гадать, почему появился люфт.

Но есть нюанс: когда работаешь с двигателями после капиталки, где блок шлифовали, без прокладки бывает не обойтись. Особенно если сняли лишнее — тогда прокладка толщиной 0.3 мм спасает положение. Главное — не брать дешевые картонные аналоги, они быстро выкрашиваются.

Кстати, про крепление КПП 2110 к литому блоку — тут важно не перетянуть нижние болты. Алюминий мягкий, резьбу сорвешь мгновенно. Динамический момент 5-6 кгс·м — не больше. Лучше потом дотянуть при первом ТО, чем срывать резьбу сразу.

История с заменой подушки — когда вибрация оказалась не там, где искали

Был у меня случай: привезли машину с жалобой на тряску на холостых. Хозяин уже поменял подушки двигателя, опоры КПП — ничего не помогло. Начинаем разбирать — а там оказалось, что предыдущий мастер при сборке перепутал болты крепления коробки к двигателю. Поставил слишком длинные, и они уперлись в картер, создавая напряжение.

После этого случая всегда проверяю, чтобы между головкой болта и картером был зазор 2-3 мм. Кажется мелочью, но именно такие мелочи и создают проблемы, которые потом ищешь часами.

К слову о качестве комплектующих — когда видишь отливки от производителей вроде АО Шаньси Боин Литье, понимаешь, что проблем с геометрией можно избежать. Их продукция для промышленных роботов и компрессоров делается с такими же жесткими допусками, как и для автопрома — это заметно по равномерности толщины стенок.

Почему ?родные? болты иногда оказываются хуже аналогов

Тут парадокс: бывает, что на оригинальных болтах резьба идет туже, чем на аналогах от проверенных производителей. Объяснение простое — на конвейере используют болты с определенным классом точности, а в запчасти часто попадает то, что не прошло ОТК.

Совет: перед установкой обязательно прогоняй резьбу метчиком — но аккуратно, без фанатизма. Алюминиевый блок не прощает грубого обращения. И смазка резьбы обязательна — я использую медную пасту, она не выгорает как графитка.

Что касается самого процесса крепления КПП к двигателю 2110 — тут важно соблюдать последовательность: сначала нижние болты без затяжки, потом верхние, потом диагональная затяжка. И только после этого ставить подушку и рычаг КПП. Многие это игнорируют — и получают перекошенный картер.

Когда проблема не в креплении, а в самом двигателе

Бывает и так: все сделал правильно, а вибрация осталась. Тут уже стоит смотреть на состояние демпфера коленвала и балансировку двигателя в сборе. Особенно на моторах после ремонта, где меняли коленвал.

Один раз пришлось разбирать полностью собранный узел из-за того, что на маховике был невидимый глазу заусенец — он давал биение всего в 0.05 мм, но его хватало для ощутимой тряски. Теперь всегда проверяю контактные поверхности на биение индикатором.

В общем, крепление КПП 2110 — это как раз тот случай, где мелочи решают все. И качество литых деталей здесь на первом месте — будь то картер коробки или сам блок двигателя. Как показывает практика, с нормальными комплектующими от проверенных поставщиков вроде упомянутого завода из Шаньси большинства проблем можно избежать еще на этапе сборки.