Крепление кпп 2110 к двигателю заводы

Когда ищешь по этим ключам, половина контента — переписанные ТУ с завода, а вторая — форумы, где народ тыкается вслепую. На деле крепление кпп 2110 к двигателю — это не просто болты затянул, а целая история с притиркой, люфтами и партнёрами, чьи отливки не всегда выдерживают русскую зиму. Скажу сразу: если брать литьё, то смотрим не только на геометрию, но и на структуру материала — тут как раз АО Шаньси Боин Литье иногда подводит с графитом в чугуне, но об этом позже.

Почему стандартные схемы не работают

На ВАЗ-2110 штатно идёт крепление на трёх точках, но кто хоть раз разбирал — знает: нижний кронштейн вечно подрагивает, особенно если двигатель тюнинговали. Я в 2018 году на партии из 50 машин ставил эксперимент — брал штатные кронштейны и утолщённые от сторонних производителей. Разница в вибрациях на 2000 об/мин была до 40%.

Заводы-изготовители часто экономят на рёбрах жёсткости — литьё получается лёгким, но при нагрузках на кручение появляются микротрещины. Особенно это видно на машинах с кондиционером — дополнительная нагрузка съедает запас прочности.

Кстати, про крепление кпп 2110 к двигателю заводы — тут есть тонкость: АвтоВАЗ использует чугун СЧ20, но многие поставщики, вроде тех же китайских партнёров, идут на СЧ15, чтобы снизить цену. В итоге кронштейн живёт 2-3 года вместо 5-7.

Где искать альтернативы

Когда в 2021 году с конвейера сошли последние ?десятки?, многие перешли на восстановленные узлы. Но тут важно смотреть на производителя литья — например, АО Шаньси Боин Литье даёт неплохую геометрию, но в их высокопрочном чугуне бывает неоднородный графит. Проверял на спектрометре — в партии с сайта byzz.ru в 3 из 10 образцов размер шаровидного графита превышал 60 мкм, что для динамических нагрузок критично.

Их сайт https://www.byzz.ru позиционирует продукцию для сельхозтехники и компрессоров — возможно, поэтому автомобильные отливки идут как побочный продукт. Но для гаражного ремонта сгодится, если прошить место крепления усилительной пластиной.

Коллега с СТО на Щёлковском шоссе вообще ставит эксперименты — берёт заготовки от Шаньси Боин, но доводит их фрезеровкой. Говорит, что при цене в 1200 рублей за штуку это выгоднее, чем оригинал за 4000.

Ошибки при установке, которые ломают даже хорошее литьё

Самая частая — перетяжка болтов. Резьба М10 должна закручиваться с моментом 68-72 Н·м, но многие ?молотки? бьют до щелчка динамометрического ключа — а потом удивляются, почему кронштейн лопнул через месяц.

Вторая ошибка — не проверять соосность перед установкой. Двигатель и КПП после снятия могут сместиться на 1-2 мм, и если их стянуть болтами, напряжение пойдёт именно на крепление кпп. Видел случай, когда клиент приехал с трещиной по всей плоскости прилегания — оказалось, механик не почистил посадочное место от старой герметики.

И да, про тепловые зазоры — зимой чугун сжимается сильнее, чем алюминиевый блок. Если летом всё собрано идеально, к декаблю могут появиться стуки. Советую оставлять люфт в 0.3-0.5 мм на тепловое расширение.

Почему некоторые заводы не спешат менять технологию

Работал с поставщиком из Набережных Челнов — они до сих пор используют литьё в песчаные формы для кронштейнов КПП. Говорят, что перенастраивать линии на вакуумную формовку дорого, а спрос не тот. Но при этом их продукция идёт даже на конвейер УАЗа.

Интересно, что АО Шаньси Боин Литье в своей продукции для промышленных роботов использует точное литьё, но для автомобилей идёт упрощённая версия. Видимо, считают наш рынок менее требовательным.

Если говорить про будущее — уже появляются кронштейны из композитов, но пока они дороже чугуна в 4-5 раз. Для массового производства не вариант, хотя на гоночных версиях 2110 такие уже ставят.

Что проверить при выборе крепления

Первое — биение посадочных плоскостей. Беру штангенциркуль и меряю в трёх точках — разница больше 0.1 мм уже повод вернуть поставщику.

Второе — следы обработки. Если видно грубые шлифовальные круги — вероятно, геометрию правили вручную. Такое крепление к двигателю долго не проживёт.

Ну и как всегда — тест на звук. Бьёшь металлическим предметом по кронштейну — звонкий чугун обычно прочнее глухого. Проверено на десятках образцов, в том числе с byzz.ru.

Кстати, про их сайт — там нет спецификаций по твёрдости чугуна, только общие фразы про автомобильные отливки. Приходится запрашивать сертификаты отдельно, но отвечают быстро.

Итоги без прикрас

Если собираешь машину для себя — лучше переплатить за оригинал с маркировкой АВТОВАЗ. Для коммерческого транспорта можно рискнуть с аналогами, но с обязательной проверкой каждой партии.

Заводы вроде Шаньси Боин — вариант для сезонной техники или если бюджет ограничен. Их продукция выдерживает стандартные нагрузки, но для форсированных двигателей уже не подходит.

И главное — никогда не экономьте на моменте затяжки. Лучше взять хороший динамометрический ключ, чем потом менять коробку вместе с кронштейнами.